復活節假期首天，灰濛的上空飄著雨霧，雲層很厚，沒半點光的隱現。

春雨初起，大地間鬱積了令人很不舒暢的濕氣，教人步履緩鈍。

我揹起行囊，就在陰霾的清早裡展開西貢一天行。

由西貢坑口出發，驅車直抵北潭涌，因朋友是西貢白腊村村民，擁有一張如珍寶的禁區通行証，故能免去由北潭涌停車場至東丫村約一小時的步程。車子颼颼駛經萬宜水庫的西壩，遠眺另一方，便是創興水上活動中心，約二十分鐘已抵東丫村村口。 自東丫村口拾級而下，原來的雨粉霏霏像蒸發掉，隱隱覺得一股地氣將氤氳的霧靄推上高空，空氣變得倏然清新，郁悶全消。途中，一個又一個的藍色標記寫上：海膽養殖場。循著綿延的山徑，來到一所糧船灣公立學校，透過藍色的窗櫺，看到室內空空，師生的椅桌都搬走了；陽光長期滴灑不進，稍覺荒清陰涼，肅然一片。

行經學校不久，終於到達糧船灣洲。先入眼簾是一間廟堂，廟堂似乎新近粉飾，外牆潔淨光亮，內堂也沒被煙火燻得土灰灰。天后廟的外邊，廣大的空地連接著海堤，靜靜等候從西貢碼頭到來的船客。從空地走上台階，便是海膽養殖場。遠眺，有十多個海上漁家，在綠波上浮著，盪著。堤岸附近，見一鋅盤，數十隻海膽在不斷過濾的海水中浸泡。我和友人向大嬸要了半打，她即拿起一把剪刀，熟練地將海膽的長刺剪短，俐落非常。剪了刺，還要剔去腸子，她在海膽的頂部開了個洞，將內裡一小堆暗褐色的部位剔走。她說腸子能吃，不過食客嫌髒，故多除去。費不多時，一隻又一隻的海膽安靜地躺在小白碟上，等待食客享用，短短的觸刺還微微晃動，彷彿是最後的掙扎。

我們吃的紫海膽，身上長滿刺棘，每年三月至五月最為肥美。橘色的海膽肉，呈星形排陣；以小鐵匙一列列將牠們搯到嘴裡，用舌頭的溫度將之溶化，帶著淡淡海水味道的海膽汁液在喉頭間徐徐滑下，格外豐郁甘美。說老實，這裡的海膽雖不及北海道築地所吃的甜滑，但遠比日本為鮮，味濃，能久留於齒腔而不散。（不說不知，負責人著我們將吃完的海膽拋回海中，一旦海膽的身體腐爛，其物質會轉化為海膽苗的養份，促使小海膽快快長大。）　 

吃畢海膽刺身，折返天后朝背後的小徑，往白腊疾走。途中，少見大樹聳立兩旁，故能極目眺望遠處山巒，層疊的，蒼綠的，環抱於大自然中。捌過蜿蜒一彎又一彎，不消半句鐘，驀地看見盤踞山麓美麗的白腊灣，水色清澄，淼淼浩翰，雖沒有野花遍地，碧藍海天，然而在和風輕拂中，見得如幻境般的景貌，心底自是怡然欣悅。

白腊村，位於糧船灣洲中部，白腊灣灣畔，劉氏客家人所建。由於農業式微，村民多已搬往市區，只餘下少數村民居住。從前的田疇變成野草荒地，田畦也被築成石屎小路，昔日的田園風貌已不復見，或許幸運的話，能看見一兩頭耕牛穿梭叢中，低首吃草。

近年白腊村轉型為度假勝地，部份村屋亦被改裝為度假別墅，租給遊客居住。我與友人在那裡稍稍歇息，點了個菜。未幾，大嬸便端來一碟青瓜炒南瓜。南瓜煮得剛好，沒預期的黏膩，加上是自家耕種，瓜清肉甜，可口非常；青瓜沾了清甜的南瓜汁，爽中帶蜜。在村落裡邊品嚐如此簡單的住家菜，邊欣賞四周春景，確是一椿愜意的事。 

從白腊村循山徑往上走，便折返東丫，再驅車直抵萬宜水庫的東壩。甫下車，即見一列六角柱岩壁聳立；左邊是由錨形石築成的弱波石堤，長長的向破邊洲伸延，阻擋太平洋湧來的超級巨浪。遠處的破邊洲，鄰近花山及萬宜水庫東壩，本為糧船灣洲一個岬角，由於長期被海浪侵蝕，現已和岬角分離，形成一個獨立的島嶼，地理學稱「海蝕柱」。近望右方，乃一人工內湖，由水庫東壩與圍堰形成；盡頭前方有個洞口，據說洞內或有蝙蝠，或有蛇蟃，探洞者必須自備電筒，想必不很多人有膽探險。  

依原路往回走，到達珊瑚保育區──海下。海下位於西貢北岸， 是一個寧靜的小村。沿村路走約五分鐘，來到海下灣沙灘。海灘水淺，多石，藻類匍匐於上。近年政府已將海下灣列作海岸公園，凡在灣內作水上活動都受到限制，其間見一外籍人士教授兩個年輕人浮潛，想必是出海欣賞珊瑚了。折返村落，與友人在雲海士多坐下，據朋友嚐過村內數家煎蠔餅的經驗，此家最捧。不到五分鐘，看到一塊金黃色的蠔餅大刺刺地霸佔整個碟子。一口咬下，煎蛋與蠔香溢滿口腔，一顆顆豐滿的蠔粒濺洴出鮮甜甘美的汁液，潤澤了煎蛋，實在恰到好處。因太美味，結果吃了兩碟煎蠔餅才願意離開。　

夜色正在蘊釀，不知不覺間，就這麼在西貢遊歷了一天；在蒼茫暮色中，我滿足地離開海下，踏上歸途。